Es ist ja auch nicht so, dass man mit der Wallbox keine Ladeverluste hat, sie sind nur etwas geringer.
Verluste entstehen immer! Zum einen durch Wärmeverluste im Trafo und der Leistungselektronik, zum anderen durch den Umwandlungsprozess im Akku (elektrische Energie in chemische und zurück), der bei etwa 10% liegt.
Gruß Jörg
Wenn du mit dem Ladeziegel glücklich bist, dann mach es einfach!
Funktionieren wird das schon, wenn dann die Steckdose neu ist und der Ziegel nicht ständig ein- und ausgestreckt wird; denn die Kontakte in der Steckdose lassen in der Kontaktkraft nach und dann gibt es Übergangswiderstände, die für Erwärmung sorgen - schlimmstenfalls für Brandgefahr!
Die Leitung selbst wird nicht schmoren, wenn der Elektriker sein Handwerk versteht und die richte Leitungssicherung installiert hat.
Aber aus meiner Sicht sollte man nicht alles von der betriebswirtschaftlichen Seite sehen...es geht auch um Komfort und Investition in die Zukunft.
Gruß Jörg
Der Ladezìegel beim Kuga ist fest auf 10A eingestellt. Beim Mach-E kann man die Leistung auch nicht verstellen - das kenne ich nur von Ziegeln auf dem freien Markt.
Ich würde mir aber einen BEV nie ohne Wallbox anschaffen, denn es geht ja nicht nur um das tägliche Laden der "normalen Tages-Distanz" von 50km - da ist der Vergleich mit dem PHEV richtig, denn der Ladevorgang wäre tatsächlich nicht unterschiedlich.
Was passiert aber, wenn man mal längere Strecken fahren muss!? Dann dauert das Laden vermutlich über 20 Stunden!
Will man sich das antun?!
Hinzu kommen die höheren Ladeverluste über den Ziegel und die Schuko-Steckdose, die sich im Laufe der Zeit auch summieren.
Gruß Jörg
das ist so.
der PHEV hat keine Motorabdeckung
Zumindest "nicht mehr"....
In der ersten Bauserie gab es die noch (meiner hat sie); die ist - glaube ich - etwa 2022 den Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
Gruß Jörg
Hast du mit dem Kuga irgendwo ein WLAN in Reichweite, in dem du das Fahrzeug anmelden kannst?
Wenn ja, mit dem Sync3 im WLAN anmelden, dann "Auf Updates prüfen" anwählen und warten, bis die Meldung kommt, dass das System aktuell ist.
Dann hat sich das Sync3 mit dem Server abgeglichen und es sollte dann kein Update mehr auf der Ford-Seite angeboten werden - hat in der Vergangenheit bei mir jedenfalls funktioniert.
Gruß Jörg
Also ich bin auch gelegentlich im Sportmodus unterwegs.
Eine Zunahme des Ladestandes konnte ich bisher nicht wahrnehmen, denn in der Regel unterstützt der E-Motor den Verbrennungsmotor, was für eine Entladung sorgt, aber gleichzeitig für einen geringeren Benzinverbrauch - wenn man denn sehr moderat mit dem Fahrpedal umgeht.
In bestimmten Situationen (Schiebebetrueb, geringe Last) lädt der Verbrenner den Akku auf, so dass die elektrische Reichweite mal um einen oder zwei Kilometer zunimmt, aber mit 40% losfahren und über 70% ankommen hatte ich in vier Jahre nie - es war am Ziel immer weniger im Akku als beim Start.
....jetzt aber vielleicht doch wieder zum Thema "Motorschaden"...
Gruß Jörg
Moin moin,
wenn ich mir die Liste der OBD-Fehlercodes ansehe, dann bezieht sich der Fehler P018C offenbar auf den Niederdrucksensor in der Kraftstoffleitung.
Der Sensor für das Railrohr (also die Hochdruck-Seite) hat die Fehlerbezeichnung "Rail Pressure Sensor".
Bei YouTube findet man zu diesem Fehlercode einige Videos z.B.
Gruß Jörg
Schließe einmal eine 12V-Batterie an ein Ladegerät an und beobachte die Spannung:
Wenn der Akku nur teilweise geladen ist, geht die Ladespannung auf Werte von 14 bis 15V und der Ladestrom erreicht Werte, die bis zum Nennstrom des Ladegerätes gehen (meist zwischen 5 und 10A).
Wenn der Akku die Ladeschlussspannung erreicht hat, schaltet das Ladegerät auf "Erhaltungsladung" um, d.h. es wird nur noch so viel Strom in den Akku geladen, um ihn "voll" zu halten - die Spannung liegt dann bei etwa 12,6 bis 12,8V ... also etwa bei dem Wert, der bei meinem Kuga angezeigt wird.
Eine voll geladene 12V-Batterie hat eine Leerlaufspannung, die bei etwa 12,6V liegt...passt also!
Diese Spannung habe ich aber nicht als Dauerzustand, sondern nur gelegentlich und da ist das ein sicheres Zeichen, dass der Akku "voll" ist - würde man einen vollständig geladenen Akku mit 15V beaufschlagen, würde man ihn überladen, er würde sich stark erwärmen und verschleißt schneller - ein normaler Blei-Säure-Akku könnte sogar "überkochen" und Säure austreten.
Hier mal eine Übersicht über den Zusammenhang Spannung/Ladezustand:
Starterbatterie_Ruhespannung.jpg
Gruß Jörg
Nachdem ich vor fünf Wochen die 12V-Batterie erneuert habe, kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass die Werksbatterie von Anfang an einen "Knacks" weg hatte...
Mit der alten Batterie lag die Bordspannung je nach Außentemperatur immer zwischen 14,5 und 15,2V. Habe mich immer gefragt, warum die Batterie nicht irgendwann mal "voll" ist und die Spannung dann auf das "Nachladeniveau" absinkt - so kannte ich das von meinem Nissan; da hatte ich nach Start auch Werte um 14,8V, die dann auf ca 13V sanken und von da ab lief dann auch die Start-Stop-Automatik.
Seit Tausch der Batterie und resetten des Batteriesensors/BMS habe ich öfter eine Bordspannung, die nur noch bei 12,6V liegt - also die Batterie dann voll ist und nur noch Erhaltungsladespannung anliegt.
Hoffe, dass die neue Batterie länger durchhält als die originale..
Gruß Jörg
An öffentlichen Ladesäulen sieht es natürlich anders aus. Meiner Meinung nach sowieso eine Sache, dass den Umstieg auf "Elektrisch" nicht gerade fördert. Aber jeder will ja vom Kuchen was haben.
Gerade die "kleinen" 11/22kW-Ladesäulen abseits der Autobahnen sind meist unverhältnismäßig teuer!
Gerade wieder im Urlaub in der Eifel gesehen: 22kW-Ladesäule: 56ct/kWh + 58ct pro Ladesession ... 150kW HPC-Lader 59ct/kWh ...
Wenn man bedenkt, dass es mehr als zehnmal soviel kostet, einen HPC-Lader zu installieren, sind die Preise am kleinen Lader schon unverschämt und definitiv nicht tauglich, die Elektromobilität voranzubringen.
Gruß Jörg
